Как извесно за акумуами нужен уход, они не любят чтобы их ставили на зарядку не до конца разряжеными.
Ni-cd акумы наример, совсем не любят чтоб их хранили заряженом виде, хранить их нужно разряжеными.
Вобщем не буду вдаваться - вы все ето и сами знаите.
Быстро накидал для себя разрядник для акум , прост как топор - может кому-нибудь пригодиться
Вот он

Трех ногий регулятор шунта можно куптиь в любом магазине радокомпонентов за копейки, транзистор берем любой p-n-p структры
светодиод - любой .
Резистором R5 задаеться ток разрядки (школьный учебник по физике) , резисторным делителем R1 R2 устанавливаеться напряжение срабатования микросхемы , тоесть при каком напряжении на акуме схема прикратит разряд .В нашем случает ето 7 вольт. (для ni-cd -ni-mh акум ) разщитуем делитель с запасом на 7.2-7.5 вольта (тот же школьный учебник).
Акуму подключать как показано на схеме, при разряде у вас будет гореть светодиод (который так же выоплняет функцию нагрузки),
сам акамулятор разряжаеться через резистор R5 - мощьность которого должна быть 0.5 ват, в зависимости от ток разряда (у меня R5 = 50 ом оптимальный ток ) , после разряда светодиод гаснет - акуму можно заряжатьхранить. Схема собираеться на выводах и при правильном монтаже готова к работе сразу, кто хочет может развести под нее плату.

Интересно, в каком школьном учебнике указано падение напряжения на
резисторе R2? Почему бы сразу не написать, что оно постоянно и равно опорному
напряжению микросхемы TL431 = 2.5V. Тогда на R1 приходится 4.5V
для варианта разрядного на 7 вольт( 7 элементов). Разные производители указывают
напряжение разрядки для одного элемента в диапазоне 0.8- 1.1 вольта.

Лажа. Цепочка разрядится до 7 вольт, но если измерить каждый аккум, то окажется, чт-то типа такого: пара аккумов - 1,2В, еще четверка - 1,15В, а седьмой - 0В, и будет стремиться к переполюсовке. Не с первого цикла разрядки конечно все так станет, но вскоре.
Но то, что один из аккумов разрядится полностью, а некоторые - только частично, это верняк.

На це мало шансів.
Розряджаючи аккумулятори до напруги 1В/банку(7 чи 8, чи 10 вольт на збірці ) струмом 0,1С думаю, навряд чи ви зможете посадити один з елементів у "0". Таке можливо лише у випадку, якщо одна з банок явно несправна. Але таке явище пропустити поза увагою вам не вдастся, оскільки на аккумі з несправною банкою жоден привод стріляти не зможе.

Для запобіганню розбалансу збірки, окрім розрядки перед зарядом, щоразової для кадмію і періодичної, раз у 4-5 циклів для гідриду, треба виконувати заряд "крапельним" методом, під час якого збірка балансується.
Для кадмію "крапельний" метод рекомендується використовувати постійно.

Для гідриду - робити не рідше ніж раз в 4-5 циклів, і решту циклів використовувати струм заряду 0,3С.
Можна замість робити "крапельну" підзарядку, струмом 0,05-0,1С на протязі 2-3 годин після закінчення основного заряду струмом 0,3С.

Можно в связке аккумов на каждом немного посрезать изоляцию, я так сделал, обнажив небольшой участок чашки аккума, и при разрядке тестером изредка потыкивать между ними, мерять напругу. Когда какой-то через время начинает сильно падать уже, общий разряд прекратить, и сажать уже каждый элемен по отдельности, ли бо по нескольку штук, обходя те, которые "сдались" раньше времени.

Те китайские аккумы что мне попадались, имели разброс емкостей банок по 100Мач. И при разряде одна из банок садится раньше...
Таким образом до разрядки аккум мог уверенно стрелять, а после пары таких разрядок вдруг одна из банок умирает.
Цифровые зарядки в авто режиме при разряде следят за скоростью падения напруги.
Даже если одна из банок будет слабее, в момент ее полной разрядки будет резкое падение напруги, зарядка среагирует и отключит. А простая самодельная будет вытягивать все соки.

Производителей не помню. Базовый от ЮМП, базовый от ДжинГон м733, еще знакомые дали посмотреть парочку базовых.
Разряд разными способами. Сколько выдаст приводом, потом резистором около ампера.
Преимущественно миники. Про ладжи не помню.

Ну что ж, доразряд током около ампера и поубивал банки.
Базовые аккумы, как правило, ваяют из банок металлгидрида. Если вы посмотрите на разрядные характеристики гидридов, то увидите, что чем больше ток, которым вы доразряжаете аккумуляторы, тем выше риск переразрядить одну из банок. А металлгидриды к переразряду весьма критичны. Для Джингонгов разряд током около ампера - это разряд током 1С. А рекомендован для доразряда ток 0,1С. Кроме того, разряд на резистор дает отличную возможность провтыкать и переразрядить аккум ниже положенных 1В на банку, что еще увеличит риск прикончить одну-две банки.

Есть такая штука в природе - кондиционер
для кадмия и гидрида.Можно сделать самому.
Суть его - от каждой банки в паке делается
дополнительный отвод. Эти отводы выводят на малогабаритный
разъем. К ним подключается последовательно соединенный кремниевый
диод на ток до 3 ампер и резистор сопротивлением 1-5 ом.Такая цепочка
для каждой банки кадмия. Для гидридов ->2 диода последовательно - 1 Шоттки и 1 простой,
и резистор 1-5 ом. На ночь оставляется включенным, или дольше- подбирается опытным
путем- когда резисторы и диоды станут холодными.
Кадмий в итоге разряжен до 0.6-0.7V на банку, гидрид - 0.9-1.0V на банку.
ДЛЯ ЗАРЯДА-стартовое состояние банок в итоге ОДИНАКОВОЕ. Гидрид после хранения
на кондиционер и затем на зарядку.
Недостаток этого метода - необходимы отводы и руки.

Это старый аккумулятор для R/C лодочки - эти иголки было удобнее
разместить на паке с точки зрения удобства монтажа.
А так да- мама должна быть на батарее.