Народ, никто не подскажет как правильно ставить диод (или что там еще нужно?) в схему, что бы гасить обратный ЭДС мотора?

В схеме нет диода, значит его устанавливать не надо.
Перенапряжение при закрывании БТС не настолько велико, чтобы вывести БТС из строя.
Диоды и резисторы ставятся в случае если используется полевой транзистор.


найдено в гугле
http://dm-blog.io.ua/album113298

[url=http://www.strike-ball.ru/forum/viewtopic.php?p=15336]http://www.strike-ball.ru/forum/viewtopic.php?p=15336

Почитывая форум многократно натыкался на обсуждения и хвастания у кого какая проводка. Порой кажется что пиписками меряются.
Итак, обсудим все же какая проводка хороша, а какая не очень.
Разберем тонкие и слабые места всей проводки привода.
1. Клеммы моторчика. Увы они ну очень усечены по размеру и фактически являются бутылочным горлышком. Клемма там с трудом будет иметь чуть больше 1 мм.кв и ограничение это наложено самим мотором.
2. клеммы разъемов аккумулятора. Мини и ларжи. По сути являются такими же узкими местами.
3. Различные пары. Провод, клеммы делаются из разного материала. Убедитесь что вы выбираете все одинаковое. В идеале что бы медный провод, с медными клеммами, от самого аккума до мотора. Ни одной аллюминевой детали. Разные металлы под нагрузкой будут грется. Чем сильнее ток, тем сильнее они будут нагреватся, тем больше будет сопротивление и тем больше будет потери тока.Быстрее садится аккум. Но не стоит забывать что не всякий акустический провод имеет низкое сопротивление! некоторые наоборот! И их примерно половина. К тому же сейчас на рынке продается куча разных проводов в прозрачной изоляции, которую все по ошибке принимают за акустический провод. Меряйте тестером сопротилвение, а еще лучше покупайте в специализированных магазинах. Провод, кстати, очень дорогая весчь. Хороший провод будет иметь цену за 20 грн метр. Лучшие провода могут иметь стоимость более 100 грн метр. Внимательно относитесь к этому.
4. Самый больной вопрос- сечение провода. Нужно взять не много, но и не мало. Так же помним, что сечение провода это не то, сколько он в диаметре по изоляции с последующим возведением в квадрат:), а толщина самой медной жилы(жил) с последующим расчетом площади круга исходя из известности его диаметра. ТАк же стоит заметить, что многожильные провода являются наиболее гибкими и выносливыми. Т.к. даже частичный надлом провода обеспечивает достаточно хороший контакт без роста сопротивления.
5. Соединение клеммы с проводом - только пайка соответсвующим припоем с хорошей обработкой флюсами, кислотой. Это узкое место.
6. длинна провода должна быть минимальной насколько возможно. Ведь каждый миллиметр провода при нагреве будет отбирать электроэнергию.
7. Предохранитель. Для мотора типа ТМ Еж1000 и 120 пружиной нужно не менее 20А. 15А держит, но изза перегревы быстро оплавляется. ТАк же стоит обратить на типы предохранителей. Ножевые или колбами.Ножевые хороши удобством и доступностью. Недостатки - аллюминий. ЧТо приведет к нагреву пары медьлюминь и потери тока. Колбами, обычно контакты медные, но сам предохранитель имеет начинку из сплавов с нормальновысоким сопротивлением. ТАк что тоже подбирать тестером. если получится найти хороший ножевой предохранитель с медными клеммами то это лучшее решение.

Так ли важна проводка на самом деле? ДА.
Для примера. НА родной проводке стандартный аккум Мки от дибойза выстреливал 3-4 бункера. После установки по ошибке высокоомного провода, с диаметром 2.5 мм аккум умирал не достреливая и одну механу. При установке качественного провода, в запасе появился еще один бункер. ТОбишь 4-5 бункеров. Что уже хорошо.

Прошу задавать вопросы и физиков и схемотехников дополнять этот своеобразный фак, т.к. не вдавался в подробности сразу надеясь на постепенное формирование вопрос-ответ.

А как натягиватяс ножевой конткт будет если его пролудить с обоих сторон? Лично меня эти мелкие ножевые мамы на моторах нервируют, все время то согнутся то разагнутся то выпадут вообще. Пайка рулит однозначно, не понимаюЮ зачем иногда на третьих гирах стаят ножевые контакты :roll: ? Можно и вторые было бы паять используя ПОС-60.
стараюсь ножевий контакт зігнути і не розгинати, а якщо припаяти до моторчика контакти, тоді в разі поломки або клину на грі я не зможу перебрати гірбокс.

Поскольку базовая проводка имеет сечение обычно 1.3 кв. мм(16 AWG), то новая проводка должна иметь сечение не меньше 1.5 кв.мм(15 AWG). Я, бывает, ставлю электротехнический многожильный провод сечением 2.5 кв.мм, нашел очень мягкий ППВ3 2х2.5. Так вот, акустика 1.5 кв. мм, и ППВ3 2х2.5 имеют большой диаметр жилы в изоляции. Бывает тяжело, а иногда и невозможно проложить такой провод в ЭПО или гирбоксе.

В таких случаях рекомендуется применять термоусадочную трубку, есть такой изоляционный материал. Принцип у нее такой, что при нагревании пламенем зажигалки/паяльника/конфорки/горелки она усаживается до половины исходного диаметра. Так и маркируется: 6/3, 8/4, и т.д. Толщина ее стенок намного ниже, чем толщина изоляции любого провода. Поэтому там , где провод трудно проложить, снимается "базовая" изоляция, и обсаживается термоусадка. Используя ее, я проложил 2.5 квадрата в гире типа2. Кто сталкивался-знает, какой там канал.

Обычно продается трубочками длиной по метру. Можно поискать на радио- и железячных рынках. Я лично брал в магазинах радио и электротоваров. Рекомендую взять несколько диаметров. В нескольких цветах каждый.

Касаемо предохранителей. Я ножевые предохранители впаиваю в разрыв провода. Некоторые из них не поддаются пайке, надо искать подходящие.

Для штурмовой винтовки мне кажется несущественным - пайка на моторе, или клемма. Сами клеммы, кроме обжатия, следует еще и пропаивать. Кислоту при пайке лучше не использовать, ограничтесь канифолью.

Клеммы разъемов аккумулятора. Тип "Тамия". Мини и ларж. В организованном порядке меняются на ножевые авто.

При замене проводки промежуточных разьемов не делают. Категорически.

Я использую провода 2.5 одесса кабель + полевой транзистор за 15гр ирф2204. Контакты к двигателю припаял. Все это размещено в ауге, проблем с разборкой не возникает. Нагрев проводов неощутим, транзистор незначительно греется на длинных очередях(10-15с) или частых одиночках(40 к ряду)
Ток 17А

Ну для пулеметов и 6 гира катит припаивание проводов прямо к контактам мотора. А на втором, третьем...
А в чём проблема на третьем? У себя в АКСУ выкинул предохранитель, вместо клемм припаял к мотору, заменил разьёмы аккумулятора на автомобильные 25А, параллельно акумам добавил кондёры 20000 мКф. Планирую BTSку (просто в Харькове с ними проблема).
О проводах: почему всеми забыты посеребрённые провода?!! На радиорынке можно купить военпромовские посеребрённые провода во второпластовой оплётке. Использую сечение 1мм. При 130 м/с и длине очерели около 100 выстрелов не заметно вообще изменение температуры провода. Цена на рынке: 1мм - 12грн; 1,5мм - 18грн.

Если примитивно - белый фторопласт,( не совсем, медь просвечивается сквозь фторопласт)
лента навивается на медные жилы-
это МГТФ 0.ХХ ->достоинство гибкий, в бытовухе никогда
не применялся. Может в лихие 90-е.Есть посеребренная версия в шелке ,
сверху фторопластовая лента - гибкий, но толстый по сравнению с обычным МГТФ.
Есть МГТФ белый ( не совсем, медь просвечивается сквозь фторопласт)
в шелковой оплетке.

Черный фторопласт, наплавленный на посеребренные
жилы-это МС 0.хх.Жесткий.Если изоляцию снимать неаккуратно-ломается
по линии надреза.В спутниках точно применяется и тот и другой.
На радиорынке правильно спросите, или глазами, если лень спросить.
Качество изоляции очень хорошее, если не насиловать.
Т.е. монтируем с аккуратно с первой попытки.
Про наш военпром - действует правило:
если вы этого не видели - это никогда не значит ,
что этого не существует.
"Правильно задавайте вопросы."- как здесь "I, ROBOT. "

Есть в природе американский цветной фторопласт (все цвета радуги).
МС это черная копия.
Наши цветные делать не научились. Монтаж ЭВМ ЕС 1010.
Но это лирика и ностальгия.

И очень многожильный в силиконовой изоляции медный провод.
У моделистов и в модельных магазинах.

хх - сечение по меди.

Ну для пулеметов и 6 гира катит припаивание проводов прямо к контактам мотора. А на втором, третьем...
А в чём проблема на третьем? ....
Есть такая фича, когда движок не крепиться напрямую к гирбоксу, а лежит в рукоятке отдельно и поэтому не вынимается вместе с гирбоксом. Это касается всех приводов на 2 гирбоксе и части приводов на 3(например Сиги 55х). Поэтому там провода к движку только на съёмных клеммах.

У термоусадки есть одна нехорошая шняга - она сильно нежная, и бывает сама рвется на местах натяжения и изгиба. У меня лично изза термоусадки погибло два кастомных недешевых аккума. Она в процессе эксплуатации перетиралась и получалось КЗ. Есть кабель с очень тонкой силиконовой оболочкой. Его и стоит юзать. Практически не перетирается. Оторвать кусок можно только надрезав.
При пайке только канифолью приходится сильно прогревать поверхности. Что в случае с кабелем приводит в негодность изоляцию на расстояниии до 2 см от точки пайки. С виду она остается нормальной, но внутри уже проплавлена и не держит плотно саму жилу. Да и оторвать ее легко.
Я пользую ортофосфорную кислоту. Припой мгновенно растекается плотно припаиваясь к поверхности. Особенно удобно что проникает быстро между жилками провода. И провод не успевает перегрется.
Может сложиться впечатление, что термоусадка - ненадежный изоляционный материал.
Чесно скажу, не замечал я, чтоб термоусадка сама рвалась в местах натяжения и изгиба. Наоборот, та, что мне встречалась, производила впечатление очень прочной. Правда, нужно заметить, что термоусадка бывает и весьма различной, по толщине и прочности в частности.
Ну, и одна из самых ненадежных изоляций проводов- это та, которая на приводах СА силиконовая. Пальцами отщипнуть можно(даже не ногтями).
Что же до кислот, то после пайки с кислотами место пайки следует промывать. Так как кислота вызывает коррозию металлов. Но при пайке с кислотой многожильного провода кислота проникает под изоляцию, откуда ее вымыть часто нереально. Так что мой выбор - нейтральные флюсы.
Опять же, после пайки полезно обсадить 2-3 см термоусадки на провод около места пайки.