Зря ждешь, ибо:
1. ток потребления кулера очень низкий - ооочень долго разряжать будет
2. кулер разрядит аккум в ноль (если ты не контролируешь напряжение на аккуме во время разряда) что здоровья аккумулятору не добавит

Зря ждешь, ибо:
1. ток потребления кулера очень низкий - ооочень долго разряжать будет
2. кулер разрядит аккум в ноль (если ты не контролируешь напряжение на аккуме во время разряда) что здоровья аккумулятору не добавит

Я слежу не за аккумом, а за куллером :) . Жду, пока заметно скорость упадет. Тогда отключу аккум и он не разрядится в ноль

Успехов :)

Зря ждешь, ибо:
1. ток потребления кулера очень низкий - ооочень долго разряжать будет
2. кулер разрядит аккум в ноль (если ты не контролируешь напряжение на аккуме во время разряда) что здоровья аккумулятору не добавит

Я слежу не за аккумом, а за куллером :) . Жду, пока заметно скорость упадет. Тогда отключу аккум и он не разрядится в ноль
Можно я присоединюсь к вашей дискуссии ! :mrgreen:
Никель-металлогидридные аккумуляторы были изобретены около 35 лет назад. Они были созданы на смену никель-кадмиевых батарей по причине экологической вредности последних. Конструкция батареи и применяемые в ней компоненты обеспечивают плотность энергии в 90 Втч/кг, что в свою очередь позволяет получать напряжение с одного заряженного элемента в 1.2 V. Применение никель-металлогидридных элементов в аккумуляторной батарее позволяет несколько увеличить её ёмкость и напряжение. Несмотря на улучшенные параметры никель-металлогидридных аккумуляторов, скорость разряда их в два раза больше чем у никель-кадмиевых. К тому же, присутствует эффект памяти, бороться с которым можно так же, как и в случае с никель-кадмиевыми батареями. В процессе цикла зарядки никель-металлогидридные аккумуляторы могут существенно нагреваться, поэтому многие модели батарей комплектуются встроенной регулирующей электроникой. Никель-металлогидридные аккумуляторы несколько дороже, чем никель-кадмиевые, но безопасны с экологической точки зрения.

Допустимые нормы разряда для определенных элементов таблица 2

А эта таблица для заряда и разряда (в Амперах) таблица 1
Так что поаккуратней с разрядом! Я вообще разряжаю Авто лампой 55w , я по ней вижу когда акум уже разряжен.

Вопрос, у MW3168V при заряде красный диод должен светиться или моргать? А то он у меня сначала светит ровно, а потом моргать начинает...

Вопрос, у MW3168V при заряде красный диод должен светиться или моргать? А то он у меня сначала светит ровно, а потом моргать начинает...

Опа-опа. читай мои предыдущие пост. У меня на моем Робитоне с моим замкнутым аккумом тоже иногда мигает. Потом выключаю и включаю, и заряжается нормально. Правда все это без участия желтого диода, то есть без разряда.
А ЗУ у нас одного семейства. Проверь на нормальном аккуме. Скорее всего на нем будет работать нормально. Но свой аккум после определения его "ненормальности" не выбрасывай. Мой ведь тоже оказался далеко не нормальным, но ток отдает исправно и держит долго.

В том то и дело, что аккум нормальный, почти новый, Санье Кадника. И на Атабе заряжался вполне нормально.

зарядка так говорит об неисправности батареи или переплюсовке. Она гораздо "умнее" АТАВА АТ1414 по крайней мере заряжает лучше :) . Может определение неисправности батареи тоже реализовано более качественно.

зарядка так говорит об неисправности батареи или переплюсовке. Она гораздо "умнее" АТАВА АТ1414 по крайней мере заряжает лучше :) . Может определение неисправности батареи тоже реализовано более качественно.

Полностью согласен.
Я вот чего подумал. Я ж свой аккум случайно замкнул на доли секунды, когда паял на него Т-коннектор. Там искорка пошла и все. Люди говорят, что от такого он вряд ли выйдет из строя и что такое бывает у многих страйкболистов и ниче. То есть как бы я свой аккум не запорол. И ты (Fayon) говоришь, что аккум нормальный, почти новый. Может они просто с прилавка бракованные?
Хотя у меня-то аккум Cyma :lol: , а у тебя Sanyo. Вроде как сравнивать их не совсем корректно...

Не, норм, заработало. Так что подозреваю глюк)
скорее всего полярность перепутал