Уже в мастерской писано, но искать тупо лень.
Напишу и тут.
Для нормальной работы циллиндропоршневой группы поршень должен под собственным весом опускаться в смазанном циллиндре. Чем жестче пружина, тем быстрее он должен опускаться.
Если, при закрытом циллиндре, плавно нажимать на поршень - он не должен "хватать" воздух и стопориться, а должен свободно опускаться. Стопориться он должен при резком нажатии, опять же, чем жестче пружина, тем сильнее должно быть "стопорящее нажатие". Если поршень "хватает" воздух и стопорится при плавном нажатии, вы не досчитаетесь 10-15 м/с. Причем это хуже, чем отсутствие герметичности(или, как принято говорить, "компрессии"), так как при этом растет ток двигателя.

Если поршень "хватает" воздух и стопорится при плавном нажатии, вы не досчитаетесь 10-15 м/с. Причем это хуже, чем отсутствие герметичности(или, как принято говорить, "компрессии"), так как при этом растет ток двигателя.
Сегодня проверено и подтверждено мной лично на моем Diboys AK74S. Поршень стопорился только при очень-очень резком толчке, поэтому поехал я в автомагазин и приобрел резинку R13, немного толще и больше радиусом той что стояла, так вот с это резинкой поршень стопорился при плавном нажатии, поэтому после сборки привод не пробил двух стенок пивной банки, хотя на старой резинке пробивал и давал уверенные 120 м-с. Такая вот беда.

С Некоторые даже подматывают нитки или изоленту под это злосчастное резиновое кольцо.
Проверено и сделаны выводы мной 3 дня назад, когда перебирал сокоманднику ЦЫМА АК 47, где предыдущий хозяин намотал нитку под резинку, так вот с ниткой привод не пробил и одной стенки пивной банки, после снятия нитки привод пробил две стенки легко.

Сорри оффтоп - не удержался. Добавлю свои познания в обозреваемой области :)
Товарищи, в описанной теории вы позабыли, что многое зависит от:
1. Используемая в циллиндре смазка
2. Грамнотное соотношение объема циллиндра к стволику
3. Вентиллируемость головы поршня (бывают разные)
4. Пружина!!!

Что я хочу сказать. Если несильно надавить руками на поршень и он сразу схватывается - это лучше, чем если он схватывается не сразу. Проверено опытным путем. Но! это лезвие бритвы и я не зря перечислил выше 4 пункта, потому что их нужно соблюсти для наиболее эффективной работы. Смазка циллиндра должна создавать на стенках тончайшее покрытие после того, как излишки "вылетят" в ствол. Рекомендую классическую смазку на основе молибдена. И кто не в курсе - не удивляйтесь, что она густая. Дальше - помните, что объем стволика должен составлять 80% от объема циллиндра. Головы поршней бывают разные. Лучше всего использовать головы с крупными отверстиями и каналами под захват воздуха. Как ни странно, такие попадаются на китайских приводах и зарекомендовали себя великолепно на тюнах выше 150. Тут должно быть примерно так: удаляете смазку с цилика, поршня, запасаетесь кучей резинок и начинаете перебирать. Надо выбрать такую, чтобы сразу легко схватывала и не травила ВООБЩЕ, но! - при этом она не должна ходить туго из-за трения резинки о стенки циллиндра. Товарищь выше писал верно - поршень должен сам опускаться в цилике под своим весом. Если получилось все правильно, значит голову и резинку подобрать удалось, можно закладывать смазку. Ну, и на последок, как показала практика, на пружинах до М120 (по учению доктора Гвардера) эффективно использовать среднюю "схвачиваемость". На тюнах выше 120 уже надо чтобы хватало стабильно через 1.0 - 1.5см хода после "удара" рукой по поршню, но исключить трение резинки о циллиндр как можно лучше. А вообще покупайте качественные борапы, нет смысла экономить, раз уж начали заморачиться на это ;)

Соотношение обьемов "цилилндр":"стволик" лежит в пределах 1.3 - 1.7 без особого влияния на скорость.
Точнее, там еще много факторов, не поддающихся строгому учету.
Часть выше названа, а еще герметичность системы "голова цилилндра-нозл-хопап", вес поршня, диаметр стволика, температура-влажность-настроение.

Для простоты можно принять, что 10 мм стволика соответствует 1 мм рабочего хода поршня.

Вчера заметил, что в режиме одиночного огня перестаёт нормально работать борап. Делаю 5-7 выстрелов и скорость падает примерно вдвое. Для восстановления нормальной работы приходится давать короткую очередь. С чем это может быть связанно?

У меня похожая ситуация с Рыжим. полежит привод недельку и скорость при первых выстрелах в два раза меньше обычной. С каждым выстрелом нарастает. Примерно на 10-15 выстреле становиться расчетной. Не могу понять что такое.

*Кашпировский mode on*

смазкой цилиндр залили сверх меры.