http://www.sanyo-component.com/mc/products/industrial-batteries.html
А хотите нормально - ищите 1400 интеллекты(миники)
Да банки что надо :) искать их не сложно если знать где :wink:

ХР,
Расскажи по подробнее про свой опыт.
Какая пружина, сколько настрелу, какой вольтаж, какой ток дают аккумы, скорострельность...
Какой шуруповерт и т.д.
Могу рассказать о своём аккуме.
Исходник-- аккупак для шруповерта Єнхель--18в. Вібирался в магазине с мультиметром-- оказался единственным в продаже , который показывал свои 18 вольт. Аккум был разобран на банки, каждая банка проверена по вольтажу, шины на контактной сварке безжалостно оторваны плоскогубцами.
Затем спаяны два аккума (9.6 и 8.4) на шинах--провод,медь,2.5мм.кв. Паяльник-100Вт.Отдача при замыкании на амперметр: 9.6--29А, 8.4-25А. Оба легко крутят 120-130 на хорошей проводке, но с поправкой на скорострельность. Пока что раскачиваю оба аккума, после обкатки в игре отпишусь.

Немного поделюсь своим опытом.
Я собирал нунчаки из пальчиковых на 2700(юзал саньё и уфо). Саньё на 12в бешенно крутило до 130 не уставая совсем. При установке на 150 тюн (Г3мех бокс выдал 176-180м/с, по сути 170 тюн а не 150) хватило на 700-800выстрелов непрерывной очереди с медленным затуханием в конце и перегревом..токоотдача... Вывод: хотите юзать большой тюн-ставьте только ларджи. Уфо оказался ничем не хуже, при 9,6 чудесно крутил 120на м-ке(скорострельность850-950), хватало на очень дооолго... :)

какие модели? Обычные пальчиковые аккумы АА sanyo и Ufo металлгидридные, спаянные паяльником на медных проводках сечения 1,5 и 2,5мм.

Я собирал нунчаки из пальчиковых на 2700(юзал саньё и уфо). Уфо оказался ничем не хуже, при 9,6 чудесно крутил 120на м-ке(скорострельность850-950), хватало на очень дооолго... :)
"ничем не хуже" говоришь? ага... у меня этот мегааккум 9,6 2700 от УФО, на моей М-ке даже пружину не взвел - Systema M120s.
При том, что Санье 9,6 1200 от Гагарина нормально крутит, даже не тужится...
Делаем выводы господа!

Пайка
Конечно, вы можете купить готовую батарею, но многие моделисты предпочитают приобретать комплекты селектированных и неспаянных элементов. Обычно это обходится дешевле. В принципе, пайка особых сложностей не вызывает, но надо учитывать несколько моментов, чтобы не повредить аккумуляторы и добиться высокого качества соединений. Само собой разумеется, что вы должны обладать некоторыми навыками пайки, чтобы не испортить аккумуляторы.

Взаимное расположение элементов в батарее может быть различным, и определяется только формой аккумуляторного отсека модели. Например, если речь идет об автомодели, для которой требуется батарея из 6 банок, то тут возможны 2 конфигурации:

Соединение банок торцами по 3 штуки, в 2 ряда
Расположение банок бок о бок и соединение соседних банок перемычками
При самостоятельной сборке элементы чаще всего располагаются вторым способом, так как пайка в этом случае наиболее простая.

Весь процесс можно разбить на несколько этапов.

Обзаведитесь всеми необходимыми инструментами. Понадобятся как минимум паяльник, припой, флюс и перемычки. Паяльник должен быть мощностью 40-60 ватт, а еще лучше - 100 ватт с ограничением по температуре. Припой можно использовать ПОС61, а в качестве флюса - 30-50% ортофосфорную кислоту. Если нет фирменных перемычек, то можно использовать медную оплетку от экранированного провода, сечением не менее 2.5 кв. мм.
Обязательно подготовьте аккумуляторы и перемычки перед пайкой. Аккумуляторы нужно разрядить и очистить от грязи. После этого все паяемые поверхности необходимо залудить. Обратите внимание, что залуживать нужно не всю поверхность, а только места пайки.
Уложите аккумуляторы в ряд, так чтобы их полюсы чередовались, и подровняйте.В местах касания элементов нанесите циакриновый гель. Когда клей засохнет, переверните ряд из аккумуляторов на другую сторону и повторите операцию.Термоклеем пользоваться не рекомендуется, т.к. при нагреве аккумуляторов он размягчается и теряет прочность.
Теперь, когда аккумуляторы зафиксированы, можно приступить к пайке. Поскольку аккумуляторы в местах пайки и перемычки вы уже залудили, проблем возникнуть не должно. Припой в месте пайки должен быть гладким и блестящим. Если олово выглядит мутным, то, возможно, вам не хватило мощности паяльника, или же вы решили обойтись без флюса. Качество соединения при этом остается под большим вопросом.
Когда элементы соединены между собой, остается припаять провода с разъемом, или контакты из тех же перемычек, на случай, если вы задумаете на соревнованиях обходиться без разъемов. Во втором случае такие контакты будут спасать аккумуляторы от перегрева паяльником.
После завершения пайки необходимо смыть остатки флюса щеткой, смоченной в воде или спирте (в зависимости от того, какой флюс применялся).
Замечание: при спайке элементов очень удобно использовать сборную опалубку в виде коробки по габаритам батареи, изготовленную из листового текстолита или подобного материала. Ее можно сделать самому или купить в хобби-магазине.



Раз уж речь зашла о пайке батарей, надо коснуться и способа пайки аккумуляторов встык, без использования перемычек.

Во-первых, перед тем как идти на такой подвиг, десять раз подумайте, надо оно вам или нет. Выигрыш по сопротивлению начинает сказываться при токах 70-100 ампер, а такое бывает, как правило, только на спортивных моделях (например, на планерах F5B). В большинстве же случаев токи аккумуляторов не превышают 40 ампер. Помните также, что если вы спаяете аккумуляторы встык без перемычек, то вы не сможете потом разобрать батарею, если это понадобится (например, чтобы заменить банку, которая вышла из строя).

При пайке аккумуляторов встык необходимо использовать специальную насадку на паяльник в виде молотка, диаметром 12-15 мм и длиной 30-40 мм. Для выравнивания банок можно использовать алюминиевый уголок. С элементов можно снимать "рубашки", оставляя только колечко у положительного полюса (на 27-баночной батарее это экономит около 10 грамм веса). На положительные полюсы также делаются изолирующие прокладки с отверстием в центре. Они защитят аккумулятор от брызг олова при пайке.

Торцы банок необходимо залудить. Затем банки прогревают, вставив между ними "молоток". После этого паяльник вынимают, а аккумуляторы быстро смыкают.

Затягивать батарею в термоусадочную пленку или нет - решать вам. Вообще, такая обтяжка несколько ухудшает теплоотвод, поэтому, скажем, на "классических" 6-баночных батареях ее стараются не использовать, тем более, что затрудняется доступ к отдельным элементам для индивидуального разряда. Но если речь идет о большом количестве банок и экономии веса (отказ от использования циакрина), то без обтяжки уже никак не обойтись.
http://www.rcdesign.ru/articles/engines/nicd#eztoc3163_3

Точечная сварка, пайку паяльником - оставьте экспериментаторам
У точечной сварки есть только одно преимущество- при пайке не теряется 5-10% ёмкости. А в остальном только одни минусы.
Не Танк, немного не так. У сварки есть одно преимущество, она оправдана при большом производстве, т.к. намного увеличивает скорость сборки. Емкость теряется при перегреве банки, перегревать ее ведь не обязательно. Моделисты бы не паяли свои селектированые банки, если б они при пайке теряли емкость.

Если человек не знает что да как, то лучше паяльник в руки не брать. т.к. перегреть банки и тем самым нанести им ущерб - довольно таки не тяжело :)

П.С. А вообще-то Nightingale нашел в поиске то, что инным искать почему-то лень :evil:
Статья обширная, но это альтернатива лиш для тех, кто уже хорошо знаком с паяльниками и тяжелым луджением металов, но альтернатива

дык я и писал для человека без опыта. Наврядли он сможет спаять акум нагревая банки менее чем на 60 градусов :twisted: вот вам и -5-10%

Банки не все одинаковые. Ест которые способны работать при температуре 150 градусов и выше. Это относится к хорошим элементам питания. В основном они запакованы в спецбумагу. При чем тут критерий 60 градусов по Цельсию?
Нагрев от кз и от паяльника разные вещи!!! Точечная сварка хороша когда не экономят на сечении перемычек. В осном все сборщики экономят место и время сборки, делая как можно короче сборку.От сюда и потери от нагрева перемычек и повышения их токопроводности.